Rajky pro úplné začátečníky (ČSD Uacs / Raj)
Nějak se začít musí. Na začátek jsou asi nejlepší volbou plastikové stavebnice, ze kterých máme naštěstí v TTčku slušný výběr. Rajky nejsou nejjednodušší, tou nejlepší stavebnicí na začátek je zřejmě služební Daa-k, ale dají se také postavit. Rád bych opět podpořil začínající modeláře, ono to totiž jde, jen se nebát to zkusit!
I já jsem začal na stavebnicích, je to jen o nabírání zkušeností a výsledek se brzy dostaví. Zkušenější omluví jednoduchost a polopatičnost následujících řádků, na pořádné Rajky včetně leptů se vrhneme někdy příště. Takovým mezikrokem může být zatím inspirace v podobě stavby vozů Uacs KVK kolegy, nebo moje barevná varianta Uacs VČS.
Pokud jste měli štěstí a dostali jste ke stavebnici návod, můžete do něj nahlédnout. Pokud jste koupili stavebnici jen v sáčku, dá se návod stáhnout z internetu např. zde. Návod už je dnes však v mnoha ohledech překonaný a je lepší se porozhlédnout po internetu, protože někdo už Rajky určitě stavěl 🙂
Minimum, které ovšem stačí. Nůžky, nožík, pilník, šmirgl (v mém případě brusná houba, ale je to jedno), lepidlo na plastikové modely. Ohledně lepidla se asi nevyplatí úplně šetřit, výhodou je aplikační jehla, se kterou je to nejen rychleší, ale i přijemnější a čistší práce. Třeba lepidlo od Agamy mi posledně moc nesedělo, Humbrol mi vyhovuje po všech směrech, i když tato lahvička stojí 99 Kč. Dělá se i v tubě v menším (a levnějším) balení.
Pro začátek jsem si nůžkami vystříhal (dá se to i rukou vylámat, ale hrozí ohnutí některých dílů) cibule a díly rakve.
Vlepovací díly do rakve zabrousím dle fotky lehce pilníkem, aby lépe pasovaly.
Rakev je třeba začistit od spojovacích nálitků.
Doplňkové díly pasují vždy jen jednou stranou, přesto může snadno dojít k záměně. Správné umístění je následující. Orientace na hlavní části rakve dle otvorů pro žebříky – na tu stranu přijdou díly se třemi otvory, všechny dílky mají otvory směrem ke konci rakve.
Po zalepení do rakve celou rakev zatížím a nechám zaschnout, aby byla ve výsledku rovná. Občas totiž dochází k jejímu kroucení, což není pro pozdější lepení na rám žádoucí.
Půlky cibulí je také třeba začistit nožíkem od spojovacích nálitků tak, aby šly volně spasovat.
Osvědčilo se mi objetí vnitřní drážky horní poloviny cibule lepidlem (ta polovina vpravo).
Pak už stačí cibule sesadit – jde to jen jedním způsobem díky západům v obou polovinách.
Všimněte si, že vznikly dvě cibule s víky výklopnými směrem od otvoru pro žebřík a dvě s víky směrem k otvoru. Žádné závaží do nich nedávejte, vagóny by se kvůli vysokému těžišti houpal při jízdě do stran, což je nežádoucí.
Vystříhané choboty k cibulím.
Po případném začištění (záleží, jak blízko se oddělí od nálitku) se dají při použití mírného násilí vtlačit do otvorů v cibulích a i bez lepidla drží dobře. Jen je třeba tlačit opatrně, choboty jsou velmi náchylné na zlomení. Zároveň (kdo chce) může spáry cibulí přetmelit a přebrousit, nebo jen přebrousit, nebo nechat jak jsou. Některé série skutečných vozů mají svár znatelný, proto nepatrný schod vzniklý slepením obou půlek není na závadu.
Přebrousit a případně přetmelit se může i rakev v prostoru lepení dodatečných dílů.
V tuto chvíli je dobré si ujasnit, jak bude probíhat povrchová úprava. Buďto se dají rakve natírat (či stříkat) zvlášť, nalepené na něčem, co je bude spolehlivě držet, nebo se do nich dá zespodu navrtat díra a narazit na párátko, které se zapíchne do polystyrénu (vhodné pro nástřik). Já jsem se rozhodl už teď slepit cibule s rakví a nástřik provést pistolí.
Cibule stačí přilepit pár kapkami lepidla, případně ještě zespodu kápnout lepidlo do otvorů.
Je třeba dát pozor, aby cibule přišly otvory pro žebříky na stranu rakve, kde jsou rovněž otvory, přičemž otvírání vík je vždy na přeskáčku (jednou vlevo, jednou vpravo).
Nastříkané boky rakve červenohnědou.
Vymaskování boků rakví a zbytek žlutou. Většina vozů má totiž v reálu barvu vršku rakve shodnou s barvou cibulí.
Obtisky se dají koupit u Detailu (link v odkazech) za 20 korun, případně se dají sehnat obtisky i pro jinou epochu nebo vlastníka.
Nanášení obtisků je v tomto článku.
Pokud jste úspěšně složili základní kostru vozu, teď už to bude vždycky stejné. Vyříznout, začistit, přilepit. Není tedy snad třeba podrobného popisu. Velmi opatrně nožíkem vyřezané žebříky a můstky. Vše na cibule lepím kapkou gelového vteřiňáku. Žebřík by měl zapadnou to otvorů v rakvi i cibulích.
Slepený rám sestávající z pěti dílů. Pokud chcete opatřit vozy spřáhly na drátek, teď je vhodná chvíle pro instalaci pružinek.
Rám je potřeba při lepení udržet v rovině, aby se neprohnul. Teď je totiž chvíle, kdy se ukáže, jak rovně byla slepená rakev. Pokud je prohnutá, prohne se po slepení s rámem i rám samotný (který je poměrně pružný a zkroucenou rakev nedokáže srovnat) a celý vůz bude pěkně prohnutý v půli, což samozřejmě není žádoucí. Nabarvený vůz už není dobré dále lepit lepidlem na plastik, které tak akorát naleptá barvu a nic neslepí. Je zde už proto lepší používat vteřinové lepidlo. Zároveň se rám osadí zbývajícími obtisky.
Takto to bude vypadat zespodu. Je lepší to slepit opatrně, ale pořádně, ať to drží.
Na plošinu přilepený rošt a zábradlí.
A ještě ruční brzda… Tyto dílky by se daly lepit i lepidlem na plastik, ale když už mám v ruce vteřiňák, tak jsem to vzal jím. Hlavně je potřeba dávat pozor při vykrajování z rámečků, protože a) jsou malé b) jsou slabé a snadno se zlomí. Druhá šance většinou není.
A dolepené schůdky. Zbělání po lepidlu stačí přetřít štětcem černou barvou.
Přilepené armatury na spodek rámu, jejich přesné umístění si najděte na skutečných fotkách, tohle umístění je jen tak orientační.
Pokud je model do vitríny, mohou se skompletovat plastová dvojkolí, která jdou po ořezání nálitků při troše násilí nacvaknout do sebe.
Provozní model je samozřejmě lepší hned osadit koly kovovými.
A natlačením čepu (který je lepší upevnit do rámu kapkou lepidla) se podvozky upevní k rámu tak, aby se volně pohybovaly do stran.
Jako závaží lze vlepit do rámu cokoliv těžšího než pěnový polystyren. Správná hmotnost hotového vozu (dle normy NEM, o které jsem něco málo psal ve vedlejším článku) by měla být minimálně 31 gramů.
Ještě detail na partie schodů.
Do prostoru uprostřed rakve přijde nenápadný ventil.
Ten se natře modře a konce chobotů červeně.
Na rám přijdou ještě dolepit další části žebříků.
Stavebnice je to pěkná, ovšem ne vždy úplně přesná. Největším nedostatkem je zřejmě mezera, která vznikne mezi rámem a rakví a bez větších úprav se jí nejde vyvarovat.
Před finálním polomatným lakem vybavené všemi detaily, kterými základní stavebnice disponuje.
Pak už jen nástřik a usazení spřáhel a je hotovo.
Pokud jste na stavbu sebrali po přečtení odvahu, přeji hodně štěstí. Pokud už máte hotový model před sebou, gratuluji – právě jste si prošli peklem a zvládnete cokoliv. Spousta drobností, bez kterých to pořád není ono, detaily se na sebe “vrství” (nevíte, co udělat dříve) a ve výsledku to chci mít rychle za sebou, i když to trvá nekonečně dlouho. Tentokrát jsem vždy něco udělal, myslel si, že je to hotové, a pak mi došlo, že jsem něco opomněl. Zde tedy snad jen doporučení obrnit se pořádnou dávkou trpělivosti, rozmyslu a pečlivosti. Je pravda, že někdo si potrpí spíše na celkový dojem, někdo naopak na detaily. Pokud se detailů bojíte, tak se nebojte a zkuste to!
Abych jen nestrašil, ten výsledek bude stát právě kvůli výsledné členitosti povrchu vozu za to.
Stavebnice je to pěkná, i když místy opravdu ne úplně doladěná a přesná.
Na těchto fotkách je dobře vidět, jak se redukovaly schody u dolepovacích částí rakve díky prostému zbroušení dosedacích ploch. Pokud se podíváte na internetu na podobné modely bez úprav, hrany jsou tam myslím mnohem znatelnější.
Tak co, zkusíte to taky? 🙂
Zrovna včera večer jsem se do toho pustil. A jak se tak dívám tak jsem vlepil ty díly do rakve opačně 🙁 No nic zatmelit a odvrtat. Jinak musím tyto stránky pochválit. Už nějakou dobu ji sleduji a konečně jsem se rozhodl to zkusit.
Musím souhlasit stavebnice je to pěkná, ale občas nepřesná. Já jsem tento vůz stavěl asi před dvěma měsíci. Výsledek není tak hrozný. Ale občas sem si myslel, že stavebnice poletí s okna.
Taky už mám jednu rajku za sebou. A pracuji na další a určitě ne na poslední! Ale na první pokus to není špatné sice je o hodně lehčí než by měla být (váži 24g) ale to se dá napravit. Teď ho můžu buď něčím zatížit nebo to nechat tak jak to je a u dalšího si dát pozor aby to nebyl “podvýživa”. 🙂
pěkné , stejnou jsem dělal 😀 pohodová stavba , povedla se ti
Ahoj,
osobně bych aspoň ty cibule ještě zatmelit. Osvědčil se mi tmel Tamyia Putty.
Právě jsem jsi objednal dvě stvenice z mašinky.cz a už se hrozně teším jak je budu stavět.
Dovolil bych se pochlubit, staví se to samo, sem si řikal že rakev se bude kroutit, ale nakonec vše dobře dopadlo, je krásně rovná 🙂
http://img4.imageshack.us/img4/6631/1007827.jpg
No zatím to vypadá na precizní prácičku, pochlub se až pokročíš.
Tak na toto se já osobně docela těším. Na toto jsem si dokoncel koupil i doplňky(u železničních modelů naprostá rarita). Tneto vůz bude součástí soupravy
Hektor + Uacs/Raj+Zas-Ra+ ještě možná jeden Zas-Ra.
Jedinné co mi brání ve stavbě je to že nemám ještě hotovou osmsetdesítku + pár dalších modelů a také zatím chybí leptané doplňky na hektora.
Když Tomáš nakousl i tu Zas/Ra, nemáte někdo návod? je to sice primitivní stavebnice ale chtělo by to přecijenom vidět jak to tam má opravdu být a nelepit to naslepo – mám ji totiž na stole a zítra bych mohl mít za sebou rám s pojezdy a začal bych řešit koetel s jeho uchycením.
Zkus to na http://tt-vlaky.xf.cz/lph.html. Taky mám ZasRanky do budoucna v plánu ale nemám je rád, dost blbě se to staví a občas není úplně jasné “kam s tím” takže se tomu zatím snažím vyhýbat.
Supr 🙂 byly tam všechny navody co sem neměl 🙂 A na závěr k těm Rajkám, zatím sem to neviděl, ale je možné, že se na ně po nějakejch GO montovaly i podvozky Y 25 ???
Menší postup 🙂
http://img697.imageshack.us/img697/6903/sudy.jpg
moc pekny
nevíte náhodou kde by se daly sehnat obtisky na rajky pro vápenku vytošov
Zkus pana Jirana. Obtisky dela v posledni dobe perfektni.
http://www.obtisky-jiran.cz/?velikost-tt,7
Filip:
Není to možný, ale je to dokonce jistý, že se např. na rajkách Cementárňe Ladce (SVK) nebo Wagon Trenčín vyměnily staré “dvacetšestky” za Y25.
ad pepa_kox: …z čehož vyplývá, že možný (jistý) to je, ale jen u slovenských rajek. na české jsem ještě Y25 neviděl.
VoVo:
Jo, to netvrdím, že ypsilonky mají i český cibuláky, zkusím prohledat arcichlív, jestli něco nenajdu, ale je fakt, že se mi nic českýho s Y25 nevybavuje.
české rajky nemají a nikdy Y25 neměly protože jsou pro ně ty podvozky moc velké
vojtěch suchan:
Jaký je prosím rozdíl mezi “českou” a “slovenskou” rajkou? To se opravdu necham rád poučit.
To taky nechápu… 🙂
jó to taky nevím nicméně to co jsem napsal ví parostroj
Předpokládam, že čerpáš z článku viz link:
http://www.parostroj.net/katalog/nv/clanky/preprava_cementu/preprava_cementu_Raj.php3
, ale tam nic takového vyřčeno není. Jestli v nějakém jiném, tak prosím linkuj, díky.
citace,,Vzhledem k rozměrovým problémům s podvozky řady Y25 (při vestavbě pod vůz) a rovněž vzhledem na poměrně vysokou pořizovací cenou (cca 350 tis.Kč za podvozek)´´
Dík, číst ještě umim, ale ve článku nikde nevidím rozdíl mezi českými a slovnenskými rajkami…
no to já taky ne ale nechápu že slovkům se ůspěšně daří tam Y25 montovat a my máme rozměrové problémy
omluva slovákům za to že jsem napsal slovkům
Právě jsem si tuto stavebnici koupil, je velmi jednoducha a pekna, jeste mi chibi udelat podvozky, tak doufam, ze mi to bude fungovat
omlouvam se, chyba, v chybi je tvrde y
honzajbanzaj: vídíš, já jsem ji jich nedávno objednal 35 kousků 😉
:-O tolik , ja uz ji mam hotovou, ale 35 to ti bude trvat tak 2-4 mesice
Na tento článek jsem narazil až teďka a všiml jsem si malého detailu. Nechci nějak buzerovat, ale většinu obtisků máš trochu nakřivo 😉 ale to se stává. Jinak moc hezká práce 😀
Co všetko potrebujem kupiť a kde sa to oplatí?
Stačí stavebnice LPH – je v ní všechno co je zmíněno v článku. A pak samozřejmě nůž, lepidlo, barvy a obtisky. Stavebnice stojí různě, něco kolem 120 Kč je ještě velmi dobrá cena.
Zdravím,
i když je to postarší článek, tak jen podotknu, že celkem mám 85 těchto stavebnic, v různém stavu zpracování – hotových mám 35 kusů a po pravdě, je to sice složitá, ale jedna z nej stavebnic bývalých LPH (na stejné úrovni je u mě i vůz řady Faccs – sypák). Krásná práce.
Rád bych se zeptal jak naistalovat spřáhla.Díky
Pokud jsi nainstaloval do rámu pružinku, tak zacvaknout spřáhlo do šachty. Pokud chceš použí kinematiky (Peho nebo SDV) s normovanou šachtou, musíš si rám před složením připravit vyřezáním místa pro kinamtiku (viz naše ostatní články o rajkách, kde je to dobře vidět).
Děkuji za informaci. Chci se zeptat zda do kinematiky SDV lze nainstalovat starší očková spřáhla
Možné to je, ale musí jít o spřáhla splňující normu NEM 358, vypadají takhle:
http://www.okvlacky.cz/temp/product1_tmb_1684_1.jpg
Očková spřáhla v kinematikách ale nejsou to pravé ořechové, jsou celkem náchyná k rozpojování, s novými od Tilliga nebo Kuehna to je mnohem lepší a ještě se dosáhne těsnějšího spojení vozů…
Jen takový detail, třeba si to po letech někdo přečte. V článku je věta: “Většina vozů má totiž v reálu barvu vršku rakve shodnou s barvou cibulí.”
To je sice hezké, ale platí to až v epochách 5 a 6. Takže udělat rajku, kde má rakev vrchní plochu v barvě cibulí a dát na to popis ČSD je přinejmenším anachronismus, lidově řečeno – je to špatně.