Motorový voz ČSD M152
Aby tu nebolo málo motorákov M152/810 zo stavebnice LPH chcem sa podeliť o skúsenosti zo stavby aj ja. Po dlhej dobe (viac ako 10 rokov) som sa znovu vrátil k železnici, medzitým som staval lietadla a tak mi stavebnica z pár dielmi nemohla predsa robiť problém. A aby som si to zkomplikoval motorák musel jazdiť. Pojazd som si postavil sám pretože sa k iným popisovaným na tejto stránke sa len tak ľahko nedostanem.
Pri stavbe pojazdu som sa nechal inšpirovať jedným z popisovaným na tejto stránke. Najprv som si pojazd nakreslil v počítači aby som dopredu vedel ako to bude vychádzať a či vôbec bude. Použil čo najviac súčiastok z domácich zásob okrem prevodov a náprav som mal doma všetko takže celá stavba je tomu prispôsobená. Základný rám pojazdu je vyrezaný z 1,5mm obojstrannej kuprexitovej dosky na plošné spoje. Tento materiál som použil preto, lebo sa dá ľahko rezať, brúsiť je vodivý, dá sa spájkovať a je aj dostatočne pevný. Ako jedinú jeho nevýhodu by som označil nízku hmotnosť oproti často používanej mosadzi. Dve hlavné bočnice rámu majú rozmery 77×8,5mm. Do ktorých som vložil dvojkolia z ozubením. Na čelách rámu sú prispájkované čelá, ktoré držia osku so šnekmi pre nápravy. Na jednej strane je oska dlhšia aby bolo možné nasadiť ozubené koliesko. Motor som usadil na tento rám s patričným ozubeným kolesom. Viem že pomer zubov na týchto dvoch ozubeniach nie je ideálny, ale pre použitý motor mi to jednoducho inak nevychádzalo.
Po odskúšaní a krátkom zabehnutí som prispájkoval k rámu bočnice a zberače prúdu z rozobratého relé. Pripojil som motor a pojazd už obiehal po okruhu za výrazného povzbudzovania dvojročného syna. Najprv trošku podskakoval ale po pár desiatkach metroch sa pekne rozjazdil.
Medzitým som zlepil boky stavebnice s čelami a prilepil strechu. Zatmelil a vybrúsil som lepené spoje. Na mieste horných reflektorov som vyvŕtal po dva otvory na osvetlenie. Na dvere som nalepil kľučky z leptu Detail a pripravil karosériu na striekanie. Začal som strechou na ktorú som nastriekal sivú Agamu RLM 02, čo bola chyba lebo je to zelenosivý odtieň. Ale aspoň som mal základ. Na boky som nastriekal krémovú namiešanú od oka z Agamy N20 RLM 04 a Agamy 30 koža.
Páskou Tamiya som vymaskoval okolie okien a nanovo prestriekal strechu tentokrát som použil akrylovú Tamiyu XF-80 Royal light gray. Po zaschnutí a zamaskovaní strechy na boky prišla červená Tamiya XF-7. Pred tým som prilepil na spodok kryty motorov zo stavebnice. Na jednom som odvŕtal pôvodnú mriežku nasávania a nahradil ju krajším leptaným dielom.
Výsledok po odmaskovaní. Na niektorých miestach bolo treba opraviť podfúknute miesta štecom. Hlavne na dverách a čelách strechy, doplniť pruhy žltou Agamou 02 a natrieť rámčeky okien.
Medzi časom ako som striekal jednotlivé vrstvy farby som si pripravil osvetlenie. Z pásiku jednostrannej kuprexitovej dosky širokej 2,5mm som vyrobil hlavnú časť osvetlenia. Najprv som SMD LED diódy (tie najmenšie veľkosť púzdra 0603) prispájkoval na dosku zo strany spojov, ale prišiel som na to že takto by bolo komplikované prilepiť túto dosku na miesto a viesť od nej vodiče. Takže som to celé otočil, do dosky navŕtal otvory do ktorých som antiparalerne usadil LEDky. Takto som získal rovnú plochu vhodnú na prilepenie k upravenému výlisku svetiel zo stavebnice. Ten som upravil tak že som krajné časti odrezal neskôr samostatne prilepil do karosérie a potom aj vnútornú časť. Vzniknutú medzeru som vyplnil kúskom plastu, týmto som zabránil presvitaniu farieb do vedľajších. Celú dosku s LED doplnenú vodičmi som prilepil na takto upravené “svetlovody” do karosérie. Je vhodné ešte celú zostavu natrieť čiernou farbou aby svetlo nepresvitalo tam kde to nie je žiadúce. Horný reflektor som vyriešil podobne, má dve LEDky na kuprexitovej doske.
Na fotografii dole je v hornej časti prvá verzia a na spodnej konečná verzia osvetlenia.
Na spodnú časť strechy som vyrobil dosku s rezistormi (v mojom prípade 1,6kΩ) kondenzátormi 3 x 150nF a pružnými zberačmi, ktoré po spojení karosérie s pojazdom zabezpečujú prívod prúdu k osvetleniu.
Do karosérie som vlepil priečky ktoré sú za stojvedúcim. Z pôvodného rámu stavebnice som použil iba koncové časti so šachtou na spriahlo a vlepil na konce karosérie.
Pojazd som ešte doplnil závažím z olova aby sa zlepšili jazdné vlastnosti. Masky podvozkov som nalepil na pojazd rovnako ako krabice. Do vyvŕtaných otvorov prišli kotvičky z leptu, celé to natrel čiernou a kotvičky žltou.
Karosériu som vyzdobil dekálmi (obtiskmi) a leptanými tabuľkami. Do okien som vlepil štvorčeky 0,5×0,5mm vyrezané na plotry zo samolepiacej fólie ako imitáciu samolepiek s piktogramom (nevyhadzovať odpadky!). Čelné okná som vybavil roletkami z papiera a stieračmi z leptu, osadil nárazníky a hybaj ho z novým motorákom na koľajisko.
Plánujem k motoráku postaviť aj prívesný voz a trošku ich spolu zapatinovať. Dúfam že Vás môj popis stavby inšpiroval a ak máte akékoľvek otázky nebojte sa ma opýtať v diskusii pod článkom.
Hodně precizní práce a opět skvělá ukázka toho, že na vláčky nemusí být autentické odstíny, aby výsledné modely vypadaly dobře. Máš můj obdiv (nejen) za ten pojezd, na to já nemám trpělivost 🙂
Moc pěkné
Velmi pěkná a povedená práce….a ten interier strojvedoucího taky věrně udělaný !! 🙂
Ahoj zdraví všecky,
mám spíš jen poznámku. Model asi nebude jezdit moc často na víc jak 5V, přesto bych se bál dát LEDky aniparalelně. Co vím tak obvyklé povolené napětí SMD LED v závěrném směru je 5V, při vyšším může brzo dosvítit.. Proto se v továrních modelech dávají ty klasické diody… 😉
Mirek
myrha: Predpokladam, ze proto tam ma autor ty 1,6k rezistory – aby zabranil odpaleni ledek…
Dobrý den. Model je opravdu moc pěkný, ale chtěl bych se vás zeptat jesli ta dvojkolí jsou koupená i s tím ozubeným kolečkem, a nebo jestli je tam později dodáno a popřípadě jak kolečka opět na osu vystředit? Děkuji za odpověd
Nápravy som kúpil už s ozubeným koliečkom. Stred pri oske majú plastový takže sú odizolované od osky a dajú sa ľahko rozobrať.
Čo sa týka antiparalerneho zapojenia LEDkiek tak prúd tečie cestou najmenšieho odporu takže by nemal byť problém so záverným prúdom. Zatiaľ sa mi nestalo aby sa niektorá LEDka zničila ani pri napätí 12V.
Ahoj,
moc pěkná práce. Líbí se mi ten nápad se samolepkama na oknech.
To mě při stavbě nenapadlo :).
Mám však jeden problém. Mohl by mi někdo poradit, jakou používat krycí pásku při barvení modelů? Ty jsi tady zmínil pásku Tamiya, tu jsem zatím nezkusil, ale ať už zkouším obyčejné izolepy nebo různé druhy krycích pásek, tak se mi stejně někdy stane, že při sundávání se mi odloupne kus barvy, co se přilepí k pásce a já můžu začít znova. A to jak u barev ze sprejů, tak u natíraných barev (Agama a Humbrol).
Někdy mě to dost odradí od další práce.
Dík
1. V prvom rade treba model dobre odmastiť, stači voda so saponatom aby farba dobre držala.
2. Obyčajne papierové pásky nie sú dobré, majú silné lepidlo a nie su elastické. Krycie pásky treba použivať kvalitné Tamyia alebo Kabuki, tieto pásky nie su len papierove ale obsahuju aj niečo navyše sú pevne ale pri tom elasticke, pružne pekne kopirujú maskovany model, majú dobré lepidlo. Kúpite ich v kažom lepšim modelarstve a nestoja až ta veľa. U vás v ČR náte vyhodu že mate kvalitne modelarstvo v každom väčšom meste a nie ako u nás 5 obchodov v celej republike.
3. Farba na ktorú idem lepiť pásku by mala byť dobre vyschnutá kľludne aj týžden (syntetika Agama, Revell, Humbrol) akrylátové uschnú rýchlejšie Treba mať v tomto smere trpezlivosť, však to robíme pre zábavu a nie kšeft, však :-).
4. A ešte ked´ idem maskovať veľkú plochu tak najprv pásku prilepím o stôl a potom na model. Troška tak znížim priľnavosť lepidla.
5. Maskujem vždy pred stiriekaním nikdy nie deň alebo viac dní vopred. Páska môže mať vlastnosť “zažrať” sa do podkladu, čím je dlhšie nalepená tým lepšie lepí.
To je asi tak v stručnosti všetko.
To Ondra: co se týče krycích pásek mohu po letech zkušeností doporučit právě pásky Tamyia – podle mě jsou v poměru cena-kvalita nejlepší. Páska se prodává v takovém plastovém krytu, u kterého se člověk nemusí otravovat s neustálým odlupováním, a nebo jako refill – tedy jen samotná páska na výměnu.
Já používám právě jen tuhle refil pásku, měl jsem několik šířek, na letadla a maskování kabinek se hodily i 1 mm silné, pro železnici se mě zatím jeví používat tu nejširší – 40 mm. Vždy si odstřihnu určité množství, přilepím na čistou podložku a nařežu skalpelem na požadovanou šířku několik průhů – dají se nařezat i na milimetrové proužky.
Když jsem dělal zamračenou, použil jsem obyčejnou maskovací pásku z Hornbachu se všemi jejími nectnostmi, špatně lepí takže člověk lehce podstříkne, je na řezu “chlupatá” takže se špatně dělá ostrá linka, a po odlepení občas zanechá lepidlo, takže člověk musí omývat technickým benzínem. Jinak já tyhle malířské pásky při maskování větších ploch používám, ale tak že lem maskuji Tamyia páskou a plochy kolem pak touhle levnější malířskou páskou.
U Tamiya pásky se mě snad ještě podstříknout nepodařilo (pravda nestříkám proti pásce, barvu jsem taktéž nestrhnul, dokonce ani z leptu. Ta 40 mm šířka je dlouhá tuším 18 metrů, pokud si ji při používání nařežeš po 5mm budeš jí mít fakticky přes 140 metrů a to se při její kvalitě určitě vyplatí. Cena je cca. do 100 Kč.
Souhlas se všemi nade mnou – kup Tamiya a máš klid! Ty nejtenčí (6 mm) stojí asi 60 kč jako refill (taky nepoužívám ten plastový “obal”). Taky jsem na začátku používal malířskou papírovou, ale jak už bylo řečeno, není to ono. Teď jí používám na větší plochy přesně jako airwar – linku maskuju tamiyou a zbytek modelu (kde už není třeba aby páska přesně doléhala nebo se přímo setkala s nástřikem barvou) tu malířskou, která stojí pár Kč a je širší. Jinak mi dvě pásky Tamiya (jedna 6 mm a jedna 10 mm) drží dva roky, a to už jsem udělal pěkných pár modelů, takže ta investice se určitě vyplatí. Na tomhle nemá cenu šetřit když jde o korunové položky – stojí to méně než jedna stavebnice LPH a lepší mít nastříkanou jednu 810 perfektně než dvě blbě, žejo 🙂
Přesně jak píše VoVo, šetřit na materiálech se v modelářství nevyplácí, a dokonce i na takových drobnostech jako je maskovací páska či ředidlo. Cena stavebnice se pohybuje od 100Kč za LPH do 1000 Kč za některé velké lepty, k tomu připočti desítky hodin práce na modelu a ten také něco stojí. A zkazit si veškeré snažení jenom tím že ušetřím doslova pár halířů na maskovací pásce???
I když uděláš chybu při lepení či pájení modelu, dá se to finální úpravou, tedy broušením, lakováním a patinou hodně zachránit. Když ale poděláš barvení musíš model buďto složitě opravovat a nebo ti zbudou oči pro pláč.
Zdravím a taky přidám něco k barvení. Poslední rok jsem přešel od Revellu a Agamy na barvy Gunze řada C a musím říct, že pro mne veliká změna k lepšímu. Schnou rychle za několik desítek minut stříkám další vrstvu a i mám pocit že lépe kryjí.Pásku požívám také Tamya a zhruba 5 minut po nástřiku ji odstaním. nikdy ji nenechám déle!
Z
zdravím výborný nápad jak si vyrobit pojezd doma 🙂
zudenek čím riediš Gunze C? Používaš originálne riedidlo alebo niečo iné?
Pro Miroslava i ostatní barvy ředím originálem Mr. COLOR LEVELING THINNER a pistoli čistím Mr. COLOR THINNER nebo nejhůř acetonem. Barvy ale určitě ředím originálem. Barvy trochu více smrdí ale jak komu.Zatím ale jsem velice spokojen. U Agam i Revelu se mi stalo že barva byla lepkavá ještě za dva dny.
Zdeněk
Ke schnutí Revellů – nedávno jsem kupoval syntetiky – mají na spodu víčka gumové těsnění (už to tak nevysychá jako dřív), barva suchá hned, za čtyři hodiny můžu maskovat bez obav. Ale nemůžu to potvrdit nějak víc, jako u všech syntetik to může záviset plechovku od plechovky. Obě plechovky, co jsem bral, však fungují stejně skvěle, to mě trochu potěšilo a povzbudilo od naprostého zahození všech syntetik.
Díky všem za rady.
Podle toho co tu píšete bude asi ta Tamiya dobrý řešení.
Ještě se mi líbí ta rada od Miroslava, přilepit předem pásku na stůl a snížit její přilnavost 🙂
Mám právě taky pásku z bauhausu a je vážně dost kostrbatá na krajích a to mě štve.
Ještě jednou dík moc
hodně precizní práce. sám jsem se nemohl vynadívat.
Tak si tu pásku seřízni, když je na rozích kostrbatá !
Omlouvám se, to mi nedošlo:) máte samozřejmě pravdu, že tam není plné závěrné napětí ale to co zůstává na druhé LED:) Jen jsem se s tím setkal poprvé a napoprvé nepochopil.. Díky za tip 🙂 m.
To Miroslav: Gunze barvy jsou skvělé, sám je používám na letadla cca. 5 let, a rozhodně jako každé barva se vyplatí používat originální ředidla, já používám přesně tatáž ředidla jako zudenek, jen na čištění používám čistidlo od Tamyie. Používání čehokoli jiného než originálního ředidla u těchto značkových barev vede většinou jen ke komplikacím – horší nástřik, horší čištění pistole a podobně.
Takže já těch 5 let používám Liveling Thiner, prostříkávám tímtíž ředidlem a následně ještě tím čističem od Tamyia. Pokud jsem někdy zkoušel jiné než origoš ředidlo tak pak od Tamyie X-20 ať v akrilové tawk v syntetické verzi. Za těch pěl let jsem se stříkáním barev díky tomuto problému neměl jediný problém. Používám cca. 3 stříkací pistole, dvoje Gunze a jednu starší Ivatu. Ivata slouží už pátým rokem ale není to na ní vůbec znát, vždy ji okamžitě po zkončení práce jen prostříknu ředidlem a dám čistič, prostříknu a končím. Za těch pěl let jsem ji neměl ani jednou rozebranou, jednak to výrobci razantně nedoporučují a jednak to fakt není potřeba.
Jinak ještě jednou: NIKDY
Jinak ještě jednou: NIKDY NENAHRAZUJI ORIGINÁLNÍ ŘEDIDLO – a hlavně ne stylem je ta taky syntetika, je to taky akryl – to že je ředidlo na syntitické či akrylové barvy sice znamená že barvy na této bázi rozředí, ale nekdy nevíte co to udsělá s pigmentem barvy, se schnutím tvrdidla v barvě a podobně.
To Zudenek : u té Agamy záleží na řadě barev, syntitické agamy které obsahují tzv. Autentické železniční odstíny schnou opravdu neskutečně dlouho, teď trošku experimentuji s lihovo-akrilovou řadou agam a ty mají titéž parametry jako barvy od Gunze, schnou stejně rychle a nabízejí srovnatelnou kvalitu jako Gunze či Tamyia v akrilu. Jinak akrylové barvy díky lepšímu a jemnějšímu pigmentu než mají syntitiky lépe krijí a vytvářejí z principu lepší povrch.
A to čistidlo co používám na pistole je jmenuje Tamyia Airbrush Cleaner, má obsah 250 ml a stojí cca. 150 Kč, po stříkáním ho spotřebuji cca. 1 ml takže vydrží hodně dlouho. Nejdříve pistoli několikrát prostříknu ředidlem, občas jen natáhnu barvu do pistole a pak teprve pustím i vzduch – pozor plive to větši množství barvy, a pak když už leze z pistole jen čisté ředidlo, tak dám Airbrush Cleaner a nechám cca. 30 minut působit, během těch cca. 30 minut vždy několikarát krátce prostříknu. Čistím takto i pistoli s tryskou 0,2 mm a zatím to vždy zafungovalo.
To Airwar: To s těmi akryly je sice hezké, ale dokud nebude kompletní řada odstínů pro unifiky ČSD/ČD tak je to naprd. Mícháním se nedosáhne tak přesného odstínu jak je třeba a když ano, tak určitě ne v několika sériích po sobě. Některé odstíny samozřejmě použít jdou, ale jelikož jsou lokomotivy třeba i 3-barevné, je třeba použít potom syntetiku (když v akrylu odstín není) a jak známo stříkat akryl přes syntetiku je hodně riskantní, takže ve výsledku je toto kombinování nemožné.
To JM: já bych to z těmi autentickými odstíny tak slavně neviděl, v podlení době chodím dívat na nádraží dost často, a viděl jsem hodně barevných odchylek. Ve skutečné železnici se v unifikované barvě nachází lokomotiva, vagón či motorový vůz jen v momentu kdy vyjede z továrny, povětrnostní podmínky a provozní opotřebení změní barevný vzhled téměř k “nepoznání”. Nehledě na to že výsledná odstín na skutečné lokomotivě je také otázkou konkrétní výrobní šarže barvy, stáří barvy před tím než byla nanesena, způsobem barvení, lakováním, atd.
Takže bazírovat na nějakém konkrétním odstínu se v podstatě nesmysl, ani u letadel které stavím déle než 10 let se nedalo s naprostou jistotou říct že konktrétní odstín na konkrétním letadle vypadal zrovna takto, a nedá se to říct ani zde na železnici. 🙂
Máte pravdu oba – autentický odstín má výhodu, že je možné kdykoliv docílit stejného výsledku. Dejme tomu, že nepatinuji a chci si během roku složit tři přípojáky 010 postupně a postupně je stříkat a mít je všechny stejné. Pak (pokud nenaleznu hodně podobný odstín tomu původnímu a nepoužiju ho pokaždé, případně se v problematice neorientuji) je autentický odstín volbou na jistotu. Pokud ovšem patinuji, uvítám třeba právě to, že pokaždé mi vyjde odstín jinak a tudíž každý z vozů bude lehce jiný. Nebo si můžu sám namíchat odstín a ten dlouhodobě skladovat – selským počtem, pokud potřebuju RAL3003 (kterou nikdo nedělá) a smíchám plechovku RAL3002 a RAL3004 v poměru 1:1 (tedy dvě plechovky sliju do sebe), pak dostanu vždy stejný RAL3003, že? Nebo použiju odstín od Agamy “Tmavě červená”, který je k nerozeznání od RAL3004 (ověřeno) a odstín Krémová v akrylu, které je k nerozeznání od železniční Krémové střední v syntetice. Je to vše o přístupu člověka a zkoušení, už mám vyzkošené odstíny, které prostě nemá cenu hrotit v syntetice, protože rozdíl odstínu oproti akrylu je v řádech jednotek procent. Jinak osobně jsem zatím nikdy neměl problém s akrylovkou na syntetice (ať už se jednalo o lak, akrylovou agamu nebo lihovou agamu – která je ale vlastně také akrylovka).
ahoj miroslave.chtel bych se te zeptat jestli neznas nejake webove stranky kde prodavaji masky podvozku na 810.
Neviem o tom že by ich niekto vyrábal-predával samostatne. Ja som upravil pôvodné zo stavebnice.
Jestli se jedná o TT, mám jich hodně a můžu poskytnout.
Ach, ale zase ta Praha.
Bártek
nevite nekdo,kde bych sehnal osvetleni do 810.na webu jsem to nenasel a na burze jsem si nevsim-asi jsem slepej a na vlastni vyrobu osvetleni radsi nesazim.
Ahoj Miroslave, velice se mi zalíbil tvůj pojezd a rád bych ho zkusil také vyrobit. Zajímalo by mě proto jaké jsi použil ozubená kola se šneky ? A kde se dají zakoupit.
To luděk: takové drobnosti se dají zakoupit například na Malosériovkách: http://www.maloseriovky.eu – hledej hned v první položce munu “Pro kutily”.
bude osazen figurami
nezvládl bych to tak hezky nalakovat ale pokusímse (dík za inspiraci)
Ahoj, moc pěkný model.Já bych si chtěl také postavit 810 v polomáčeném nátěru, konkrétně 810.269-1 v měřítku H0.
Moc hezký motorák. Na své rozestavěné kolejiště taký nejaký potřebuji… Děkuji za inspiraci…
Nádherné!!!
Dobrý den, mám dotaz ohledně toho podvozku. Chtěl bych se pustit do 810, jakožto první stavby. Vrtá mi hlavou ten podvozek. Jak jste dostal dvojkolí do těch otvorů na tu hřídel? To dvojkolí se dá rozebrat? Nevidím tam nikde žádný spoj ani nic. Jak je to možné?
No to bola celkom sranda, z osky som dal dole kolieska, ostalo iba ozubene koliesko na oske zlozil a zospajkoval ram. Nepocital som s rozoberanim. Mal to byt len jednoduchy docasny pojazd, ktory sa celkom osvedcil s digitalnim ovladanim. Ale odporucam pouzit namiesto mosadznych derilinove (ci ako sa to pise) prevody. Vymenil som tam neskor mensi motor taky ten plochy (kocka) cim som mohol zmensit pocet zubov a zlepsit precodovy pomer.
moc pěkný
Jak jsem starej, tak jsem velmi mile překvapen jednoduchostí pojezdu, pečlivostí stavby s nástřiku. Ten vůz se mi moc líbí.I když modelařím víc jak 40 let, vždy se rád něčemu novému přiučím a na pěknou práci se rád podívám a tyhle stránky jsou pro mne velkou inspirací .
Moc hezká práce, chtěl bych de zeptat kde sehnat tu osičku která je mezi nápravami? Díky za odpověd